Главное - кузов

Враги и друзья

Для того чтобы развивалась атмосферная коррозия, нужна влага, в присутствии которой протекают электрохимические коррозионные процессы. В первую очередь корродируют нижние поверхности кузова и скрытые полости: пороги и поперечины пола, лонжероны, стойки кузова, двери, усилители днища, бортики крыльев — словом, все места, куда попадают вода и грязь. Грязь снизу играет двоякую роль. Мокрая грязь медленней просыхает, чем чистая поверхность, но в то же время слой грязи защищает днище от механического воздействия летящих из-под колес камней и песка. Если машину каждый день мыть снизу, то защитное покрытие выдержит недолго. К тому же при мойке вода подается под давлением и в изрядных количествах проникает в скрытые полости, где долгое время делает свое черное дело. Мыть машины снизу нужно только в двух случаях: при постановке на длительную стоянку и после езды по снежной подсоленной жиже или глинистой дороге, когда под крыльями скапливаются десятки килограммов грязи. Если эту грязь не вымыть, то потом она превращается в монолит, доступный разве что отбойному молотку.

Другое дело— наружная поверхность кузова. Здесь коррозия может развиваться при невнимательном уходе под лакокрасочным покрытием. В этом случае влага к металлу проникает через микротрещины, и если их вовремя не покрыть спасительным восковым или иным защитным слоем, сверху на кузове появятся точки ржавчины, а потом — пузыри. Ковырни такой пузырь — краска отскочит, обнажив ржавую язву. В сырую погоду коррозионные процессы на внешней поверхности незащищенного покрытием кузова в несколько раз ускоряются под слоем грязи, играющей роль электролита: из-за неоднородности металла при наличии влаги образуются микроэлектрические цепи, разрушающие металл. Так что не ленись и никогда не оставляй грязную машину на долгое время.

Злейший враг кузова — хлориды, к числу которых относится поваренная соль. В крупных городах хлориды добавляют в песок, которым посыпают улицы, раствором хлоридов поливают свежевыпавший снег. Испытания, проведенные журналом «За рулем» с автомобилями «Иж-комби», «Москвич-2140» и ВАЗ-2103, показали, что при круглогодичной эксплуатации в Москве, если не предпринимать дополнительных мер по защите кузова, в нем уже на третий год появляются сквозные дыры.

И вообще в городе кузов разрушается быстрее, так как слишком много в воздухе и на асфальте загрязнений, которые растворяются в воде и способствуют развитию коррозии.

Но влага попадает на поверхность кузова не только при движении: она конденсируется на нем из-за температурных перепадов. Чем перепады больше, тем хуже для кузова, особенно при повышенной влажности. Установлено, что в глухом металлическом гараже кузов ржавеет примерно в 1,5 раза быстрее, чем на открытой стоянке. Объясняется это просто: колебания температуры в таком гараже значительны — днем он нагревается солнцем, высыхает машина в нем медленно, и при повышенной температуре и влажности коррозия идет быстро. Такая же безрадостная картина наблюдается и в каменных неоштукатуренных сырых гаражах с плохой вентиляцией. Лучше всего, конечно, теплый, отапливаемый гараж, но где взять такую роскошь?

Развитию коррозии способствуют песок, камни и грязь, летящие из-под колес, которые повреждают защитное покрытие. Места и детали, подверженные такой бомбардировке, выходят из строя прежде всего. Сюда входят передние и задние крылья, нижние части арок колес и боковины кузова. Понятно, что их срок службы в значительной мере зависит от пробега (рис. 12). Другие части и детали кузова служат дольше в среднем на три года или на 50 тыс. км. Это — брызговики передних колес, передние и задние панели, детали пола в салоне и др.

Не только коррозия «точит» кузов. При длительной и интенсивной эксплуатации в нем появляются усталостные повреждения: лопаются места сварки, появляются трещины. На моем старом «Москвиче-403» на сотой тысяче «с мясом» вырвало верхнее крепление заднего амортизатора, а еще через 20 тыс. км лопнул пол под сиденьем водителя: однажды, сев в машину, я удивился, почему баранка оказалась так высоко!

Коррозионные повреждения крыльев, брызговиков и других несиловых элементов неприятны с эстетической точки зрения: сначала на краске появляются пузыри, потом дыры. Но они не опасны. Другое дело — коррозия стоек, лонжеронов, элементов, несущих подвеску. Ослабленные ржавчиной, они накапливают усталостные повреждения, необратимо деформируются и в конце концов разрушаются.

Произошло довольно интересное совпадение: когда я написал заголовок этого подраздела, мне позвонил приятель — владелец ВАЗ-2101 1970 г. выпуска: «Не пойму, что с моей «тачкой» творится — ведет себя как заяц. Может, съездим искупаемся, а заодно и машину посмотрим?»

Сажусь за руль, выезжаю на шоссе. Вдруг машину начинает слегка вести вправо, выравниваю, потом ее начинает тянуть влево и т. д. Уж на что я люблю водить автомобиль, но от такой езды не получил никакого удовольствия!

Проверили развал. Он оказался отрицательным: у одного колеса 11, у другого 15 мм. Приятель сознался, что накануне проехал километров сорок «с ветерком» по не очень ровной грунтовой дороге.

Отрегулировать развал оказалось невозможным, так как у «старушки» оказался деформированным кузов.

Средства защиты кузова от коррозии многочисленны. На заводе кузов после сварки подвергается фосфатированию. Для этого его очищают, обезжиривают и обрабатывают раствором, в который входит ортофосфорная кислота. В результате на поверхности металла образуется пленка нерастворимых солей фосфорной кислоты. Она — первый заслон от коррозии. Раньше она оказывалась недостаточно прочной. Теперь для увеличения прочности в раствор добавляют активатор фосфатирования.

Кузова последних моделей машин изготовляют из го-рячецинкованной стали с дифференцированным покрытием, а также из электролитически оцинкованной и алюминированной стали и цинкрометалла (сплав на основе цинка с добавкой алюминия, меди и магния). Новые материалы особенно хороши против соли, которой так много на улицах больших городов зимой!

Затем проводят грунтование. Сначала полностью погружают кузов в ванну с грунтовкой, а затем дополни-, тельно наносят слой грунтовки методом электростатического электроосаждения.

Лакокрасочное покрытие наносят методом пневмораспыления и электростатического осаждения. Слой грунта и краски при этом получается ровным и прочным.

Для предотвращения коррозии кузова изнутри в пороги, двери и под передние крылья методом безвоздушного распыления (жидкость подается под очень большим давлением) подается «Мовиль», «Мольвин-МЛ», «Рези-стан» или более эффективный состав со свойствами, о которых уже говорилось.

Важный этап — защита днища.

Для защиты от механического повреждения поверх краски в местах, подвергаемых бомбардировке песком и грязью, наносится довольно толстый слой мастики, предохраняющей заодно и от шума.

Для защиты деталей системы выпуска отработавших газов отечественные автомобильные заводы уже давно обещают внедрить защитное покрытие из кремнийорганической теплостойкой эмали КО-828, но пока, увы... Может быть проблема глушителя, как и проблема жигулевского распределительного вала, канет в Лету?

Далее

Чего нет в инструкции
Чтобы быть красивым
Береги вид смолоду
Чтобы сохранить